Дорогі відвідувачі, якщо вас цікавить один з вище наведених розділів, Ви можете перейти на нього клацнувши на графіяне зображення. Дякуємо Вам.
Технологія укладання паркету: етапи, особливості, поради

Варто відзначити відразу, що укладання паркету - справа відповідальна і вимагає терпеливості та довготерпіння. Однак і результат, якщо всі технологічні правила були дотримані, перевершує всі очікування.

У цій статті  ми постараємося відповісти на запитання - що ж таке укладання паркету. Крім того, ми розглянемо нюанси підготовки підлоги, роботи з клеєм, шліфування паркету, а також особливості нанесення декоративно-захисних покриттів і догляду за паркетом.

Складові паркетного «пирога»


Акуратно укладені лаковані паркетні планки - лише видимий результат, отриманий у результаті ретельної попередньої роботи: підготовки перекриттів, гідроізоляції, заливки цементної стяжки, грунтування, укладання вологостійкої фанери, грунтування під клей, укладання паркетних планок, шпаклівки, циклювання, грунтування лаком, лакування.

У ряді випадків можна обійтися і без деяких складових цього процесу, але іноді доводиться включати ще й додаткові етапи. Проте, все за порядком.

Основа


По-перше, необхідно оцінити основу для укладання. Вона повинна бути:

Рівною - перепади не більше 2 мм на площі 2 м (дана норма прописана в СНиП 3.04.01-87 «Ізоляційні і оздоблювальні покриття»). Для вимірювання цього параметра використовують спеціальні прилади (через чималу вартість їх придбання в основному це можуть дозволити собі лише спеціалізовані організації та досить заможні люди), але можна обійтися і недорогими водяними рівнями.

Сухою - відносна вологість повинна становити максимум 5%. Ігнорування цієї вимоги призводить до плачевних наслідків - іноді доводиться навіть повністю перекладати весь паркет. Орієнтовні показники по вологості задає норматив ВСН 9-94 - «Інструкція з пристрою підлог у житлових і громадських будівлях».

Чистою - так як на залишках старого покриття (особливо на бітумі) навіть самий якісний клей тримати не буде. Погано кріпити паркет і на засмальцьовану або на запилену поверхню (у зв'язку з цим на об'єкті обов'язково повинен бути хороший пилесос). Виняток становлять лише залишки старої фарби - вони, загалом, не страшні для більшості сучасних паркетних клеїв.

Стяжка


Звичайно, це не єдиний спосіб усунення нерівної основи, але на сьогоднішній день найпоширеніший. Стяжка, до речі, може і не знадобитися зовсім. Наприклад, якщо основа лише злегка «горбиста», найкраще обробити підлогу плоскошліфувальною машиною з абразивним кругом.

Невеликі нерівності (1-2 см) згладжують нівелючими масами. І лише коли доводиться працювати з основою, що має великий перепад сантиметрів, наприклад, 7-8, в хід йдуть спеціальні суміші для підлоги, або недорога - цементно-піщана.

Зверніть увагу: перед заливанням стяжки на гідроізоляційні стики і отвори підлоги, через які здатна просочитися вода. Нехтувати цим етапом не варто - ремонт сусідам знизу обійдеться дорожче. Цілком підходить і досить демократичний матеріал в даному випадку - гідростеклоізол. Підійдуть і рулонні матеріали, наприклад товста (близько 200 мікрон) поліетиленова плівка. Її виводять за краї площі, на яку ляже паркет, завернувши на стіни.

Потім встановлюють спеціальні маячки, що показують рівень. За ними значно зручніше розрівнювати суміш. Проте, насамперед подумайте, чи витримає перекриття вагу нової підлоги. При 7-8 сантиметрової товщині вирівнюючої суміші разом із самим паркетом - це вже не кілограми, а тонни. Полегшити таку стяжку часом життєво важливе питання. Вирішують його за допомогою шару керамзиту, що, звичайно, не кращий варіант (так як у випадку протікання матеріал активно вбирає воду і дуже повільно її віддає), але з огляду на дешевизну вельми привабливий. Екструдований пінополістирол - щільний і легкий матеріал, до того ж володіє відмінною звукової та теплоізоляцією. Він кращий з усіх точок зору, але має одне обмеження - поверх нього потрібно вкласти ще як найменше 3 см розчину.

Укладання по лагах


Існує метод укладання по дерев'яній основі - це лаги із зовнішнім покривним шаром з фанери. У нього є ряд явних переваг: «чорнова» підлога менш чутлива до води (адже під паркетом резервний простір, куди може піти вода, там же розміщують тепло- та звукоізоляційні мати, труби комунікацій ), та й навантаження на перекриття менше.

При такому методі підлогу викладають лагами, вирівнюють їх по рівню, потім покривають товстою вологостійкої фанерою. Метод не дуже трудомісткий, особливо, якщо відразу використовувати регульовані лаги, асортимент яких на ринку досить широкий.

Фанера


Найважливіший елемент паркетного «пирога» - фанера, яка пов'язує два різнорідних матеріали - бетон і паркет, підвищує теплоізоляцію підлоги, компенсує осадочні процеси в будинку, тим самим значно продовжуючи термін служби підлогового покриття. Тому до неї виносяться досить високі вимоги. Фанера, насамперед повинна бути вологостійкої, а її товщина рівнятися як мінімум 3 /4 товщини паркетних планок (старі майстри рекомендують брати фанеру товщиною не менше 10 мм і навіть більше).

Стандартні листи фанери, наприклад, наприклад 1,250 х2,500 м, зазвичай розпилюються на чотири або більше частин (щоб всередині паркетної конструкції не виникало напруги, а сама фанера була надійно приклеєна) або укладають із зсувом стиків на мастику або паркетний клей. Між листами залишають компенсаційні зазори в 3-4 мм. Укладені листи фіксують саморізами з пластиковим дюбелем (мінімум - 10 штук на квадратний метр).

Наприкінці процесу укладання фанери - контроль якості роботи на предмет рівності і наявності нахилу. Якщо буде виявлена якась нерівність, її нескладно прибрати за допомогою шліфувальной машини, в яку встановлюється стрічка з великим зерном абразиву.

Після шліфування непогано було б загрунтувати фанеру. А кінцевий етап характеризується ретельним очищенням робочого місця від пилу та сміття.

Клей


Клей багато в чому визначає тривалість експлуатації паркету.

Виділяють три основні групи: клеї на розчинниках, водно-дисперсійні і двокомпонентні поліуретанові (реактивні).

Перша група підходить для всіх типів деревини, але в той же час характеризується найнижчою міцністю клейового шва.

Друга група клеїв міцніша, дешевша і екологічніша. Багато хто віддає їм перевагу через те, що при висиханні дисперсійних складових виділяються лише пари вологи (а не розчинника). Однак тут є свої тонкощі: слід звертати увагу на процентний вміст - 23-25 відсотків, а в разі двокомпонентного водно-дисперсійного клею - 11-12 відсотків. У той же час клеї цього типу мають певні обмеження по впливу на деревину. Зокрема, їх не рекомендується застосовувати для деяких екзотичних порід дерева.

Остання група - це двокомпонентні (реактивні) клеї. Схоплюються на всі 100 відсотків вже приблизно за добу. Вони взагалі не мають впливу на дерево, а отже - не викликають ніяких деформацій, але мають обмежений час використання (максимум 1 годину). Та й коштують такі клеї у два рази дорожче за попередні. Двокомпонентні клеї використовують при клеєнні тонкого лакованого паркету, великоформатного паркету з рідкісних порід дерева, а також масивної лакованої дошки.

Нагадаємо, що при роботі з будь-яким клеєм слід додатково фіксувати кожну паркетну планку до фанери (як кажуть фахівці, пристрілювати - спеціальні гвоздики забивають трохи навскіс в гребінь планки, по 1-3 на штуку), а по завершенні приклеювання витримувати технологічну паузу.

Шліфування паркету


Виконується ця операція в два етапи: спочатку здійснюється грубе шліфування, потім чистове - плоскошліфувальною або стрічковою технікою. Для підгонки кутів і обробки площі в пристінній зоні, для зручності краще застосовувати кутову шліфувальну машину.

Величина зерна абразиву, застосовуваного в процесі шліфування, в кожному конкретному випадку різна. Вона безпосередньо залежить від стану підлоги. Вважається, що починати доцільно з абразивної стрічки з зерном 40-60. При цьому не рекомендується переступати більш ніж через одне значення зернистості, так як в противному випадку видалити сліди попередньої обробки буде неможливо. Як правило, процес шліфування кожним номером абразиву проводять у двох взаємно перпендикулярних напрямках під кутом 45 градусів до волокна дерева. У ряді випадків необхідний ще один прохід - по лінії світла. Закінчують процедуру зазвичай абразивом з розміром зерна 100-120.

Перед остаточним шліфуванням виконують шпатлювання (не забудьте повністю видалити надлишки шпаклівки з лицьової поверхні планок). Якщо не дотримати послідовність, то під шаром лаку можуть залишитися неприємні світлі розводи.

Нанесення декоративно-захисного покриття


Споживач може вибрати на свій смак один з трьох видів покриттів. У цій статті вони розташовані в міру зниження ступеня захисту й за зростанням екологічності.

   1. Лаки. Як і клеї, їх ділять на три групи: водно-дисперсійні, двокомпонентні реактивні і лаки на розчинниках (алкидні, алкідно-уретанові, уретанові, акрилово-уретанові). Розрізняють матові і напівматові, напівглянсові та глянцеві склади. Ступінь блиску - на смак замовника.
   2. Масла (або олійно-воскові суміші). Насичуючі складові проникають всередину деревини на кілька міліметрів, підвищуючи її зносостійкість і суттєво знижуючи гігроскопічність. Але врахуйте, якщо вибір припав на масло, доведеться користуватися ним весь час.
   3. Воскові покриття.

Безперечний лідер у цій трійці - лаки. Причому акрилово-уретанові складові користуються підвищеним попитом внаслідок відповідного для багатьох співвідношення ціна /якість.

Технологія нанесення лаку вимагає акуратності ретельної підготовки. По-перше, зверніть увагу на температурно-вологісний режим: оптимальні умови - температура 18-22 градуси Цельсія і відносна вологість від 40 до 70 відсотків. По-друге, одна з найважливіших умов лакування - відсутність пилу в повітрі (необхідно буде закрити вікна і відключити вентиляцію). Третя складова успіху - інструмент: найзручнішим вважається дозуючий валик.

Кількість шарів лаку на паркеті залежить тільки від конкретного складу. Зазвичай вважається, що паркет покритий добре, коли на 1 квадратний метр йде 350 г лаку, а це може бути і 2-3 товстих, і 7 тонких шарів. Не треба забувати і про проміжну шліфовку між шарами (для кращого «прилипання» лаку і усунення  мікродефектів - бульбашок, напливів і т.д.) - її часто виконують плоскошліфувальною машиною.

Догляд за паркетом


    * Не можна мити підлогу великою кількістю води з активними миючими засобами, а також старанно терти його жорсткою губкою. Поточне прибирання підлоги слід проводити вологою, добре віджатою ганчіркою або пилесосом (але не миючим).
    * На ніжках переміщуваних меблів необхідно закріпити м'які набойки.
    * Непогано було б встановити в квартирі зволожувачі повітря - паркет не буде розсихатися.
    * Деякі компанії виробляють засоби для догляду за паркетним покриттям.  Правильне застосування подібних засобів значно продовжить термін служби підлоги.

Поради професіоналів

    * Найбільш практичні паркетні планки, що мають з'єднання «паз-гребінь» з усіх сторін.
    * Тільки що укладений паркет фіксують клинами, встановленими вроспор між стіною і краєм підлоги.
    * щілини між планками після первинного шліфування замазують шпаклівкою з дрібного деревного пилу і спеціального складу, який повинен бути відповідним до  лаку або масла, котрі використовуються.
    * Після повного висихання лаку утворений пристінний простір можна заповнити герметиком, що не містить силікону. Однак це обійдеться дуже не дешево, тому для цієї мети нерідко використовують монтажну піну, або залишають порожнім.
    * Найбільш небезпечні для лакованого паркету жіночі підбори (жінка вагою 56 кг в туфлях на підборах тисне на підлогу в 20 разів сильніше, ніж дорослий слон).



джерело: http://budivnitstvo.com